 晨雾
早早在帐蓬里醒来，昨夜的雨似乎已歇。但是摸摸帐蓬的外帐，湿湿的有些水珠。不是帐蓬漏雨吧？希望只是由于湿度太大，呼吸的水气凝聚在帐蓬里。今天不容乐观，拉开门帘，帐外灰蒙蒙一片，索性再躺一会。
可如何还能入眠，外面放着一个美丽世界。于是我隔三分钟五分钟就张望一下帐蓬外的雾，终于忍不住，爬起来拎起脚架就出去看雾。雾很大，遮掩着周遭一切的远近，雾中偶有牵马的马夫走过，很快又溶进了浓雾之中。今天的日出是没有希望的了，但是按在北疆哈那斯湖的经验，浓雾散时，会有意想不到的风景出现。
去哈那斯湖的那天晚上，下着雨，天已黑尽才到湖边。第二天早上浓雾笼罩四野，在雾中转悠了两个小时之后，在偶一回头之间，看到半空雾中倏然现出一个洞，阳光照耀处，洞中竟是一座雪峰，而我从不知道在哈那斯湖有雪峰。我依然记得那一刻的惊喜，希望亚丁这个重雾的早晨也会有这样的礼物。
到处都是模糊的，树枝给乳色的雾勾出一道道线条，小河的蓝色那么幽，河底的水草结成团，寄生着一朵朵白色的米粒般的小花。大帐蓬营地的人也出来了，一个个扛着重型三脚架往背后的小山上爬。炊烟从营帐间升起，头一锅开水是不是已经开了？
拉起红色风衣的帽子，将湿湿的雾隔在外面，我也提着自己的轻型脚架，慢慢地去爬背后那座山坡。慢慢来几乎和我同时起来，却不愿跟着别人同爬一座山，于是，他过了桥，走向雾的中心，那片平坦的草甸。雾很快就遮去他的影子，潜入风景中了。
想爬上背后的山简直是不可能的，至少一个早上是不可能的。我只能走到一片高地，被长满了细密叶子的灌木丛们包围，这里稍开阔些，不知名的单一灌木树种不至于挡住我的视线。在这个高度上可以俯揽整个山谷的全貌，对面是仙乃日，左边远处是夏诺多吉，仙乃日右侧是冲古寺，中间是那片草甸，慢慢来消失的地方。
太阳显然已升了起来，光线从左后侧照在高端的雾上。可以看到低些的左边山坡灌木丛中有几株树，拴着几匹马，晨起的马夫正在收拾着什么，想来他们就是在这个露天的营地过的夜。那些夜里的雨，凌晨的寒气，不知无遮无挡的人和马是如何度过的。朦朦胧胧地可以看到自己营地的蓝帐蓬与黄帐蓬，卡阿与KKei都在营地附近出没着，阳光即将降临，这会是一个难忘的早晨么？
随着光线的加强，山谷间的雾慢慢地散去，谷中的河与树渐渐浮现，蓝色也偶尔能从天庭露出一隙。初现的光照在左边的夏诺多吉铺满雪的胸前，象是刀脊闪着寒光。似乎金光将自东而西，自左而右地驱散盘聚在谷中的云气，洗涤出一个水灵灵的亚丁，如出浴的美人；而我在贪婪地期盼着，如好色之徒。
小河的曲线隐约勾划，如一条舞动的丝带一样从草甸中间流过，冲古寺的白色残墙在松影间忽明忽暗。但是，雾是顽强的，源源不绝的，害羞的美人从西边扯过一片又一缕的云，降下来变作了雾，重又半掩去丰美的身躯。云不断地从西边的缺口涌入，重又把小河淹在一片雾海中，冲古寺也淡淡远去。
阳光与云的争夺往来回复，雾中的秘密则时隐时现，每一刻的画卷各不相同。有时我可以看见同伴们在河边的影子，但更多的时候只有浓浓淡淡的雾。太阳已高，雾还依然，今早上在山坡是无法等到日照金山的机会了，看着慢慢来在山下树影间忙碌，我想也去看看在雾中的树们。
草甸中的白色游牧帐蓬，篝火看看将熄。树下栓着的马正在吃着新喂的干草，主人给马配着鞍，生活在这里的他们才是主人。千姿百态的树伸展着赤裸的枝条，等待着初雪的来临。阳光不时聚照在山坡的落叶松身上，燃点起金色的透明火焰。
我在草甸中树林里逡巡，希望捕捉到一些变幻的光线。偶然，透过小河上系满风马旗的木桥，发现西边已然现出一道彩虹，在暗色的山影间凸起。“彩虹”，我喊道，在附近的慢慢来与KKei都奔到桥边，那确是一道在云里蒸腾起的虹，斜挂在亚丁村的天空。
这已经是我今年第三次遇虹了，头一次是在珠海的荷包岛的沙滩上，第二次是这回刚刚到丽江在车上。彩虹的七种颜色，每次都深深地刻在脑海里，每次我都紧紧地盯着不肯稍放。或许，虹每天都画在天空上，但是画着虹的天空，又有多少能正巧映入我的眼睑呢？能看到虹的地方，都有着清新甜美的空气，不是日日盼望着这样的空气这样的虹么，现在虹又滑落在面前了。
我们快速爬上冲古寺的山坡，久久地看着在松针间的虹，虹也久久地凝聚着，弯在童话般的亚丁村上空。
络绒牛场的午餐
我不愿去牛场，尽管据说那里能看到三座雪山。
因为冲古寺这已让我满足，我很喜欢呆在仙乃日脚下，多呆一会是一会。但是都说去走走，那就去吧。等彩虹渐渐变淡，大家心满意足地相继回到营地时，马和马夫们已在那里等候多时，时间也已近午。我的马夫说，只能去到牛场，再往前的五色海和珍珠海，时间不够了。不够就不够，风景在于精不在于多，没有人有异议。
把帐蓬的门帘拉好，就把它们留在路边的营地。看着牛场方向的天空，云雾重重，这边虽然雪山还在云里，但已是天蓝云白，阳光满地。但愿去了牛场能看到央迈勇吧，明知没多少希望。去牛场的路很安全，沿着河谷。开始在树林里穿梭，然后在溪流漫滩的烂泥中，最后是一路的浅浅灌木。马夫常会把缰绳交出，乐得另找不湿鞋的道旁走；马，就老老实实地踩着或深或浅的泥泞小路。
几乎是绕着仙乃日在转，就是要转到仙乃日的背后，所谓牛场，就在三座雪山的中间，应该是亚丁村的夏季草场。看着危崖千仞的山壁，真是一个攀岩的好BigWall，可惜我知识浅薄，算不出岩壁的难度系数。可能不久的将来，会有山野好手来这里一展身手的，壁下一条小河，对崖开阔明了，夏诺多吉雪山在望，心旷神怡。
比起昨天的长途马道，今天算是休闲了，放松之余在马背上就拉起了歌。卡阿的《青藏高原》唱得细致入微，看着蓝蓝的天上白云飘，自己骑着马儿穿行在青藏高原的余脉，看着未经建设的大好河山，听着卡阿嘹亮的歌声，牛场在哪也不关心了。
牛场的海拔比冲古寺要高几百米，越走落叶松的叶子越疏。再走树竟然没了，只剩下绵绵不绝的大片灌木，灌木的叶子也几乎落光，而枝条的刺间结着米粒大的红色果实。正前方云厚得几乎看不到山上的雪，而那山，马夫说就是神山央迈勇。
雪山，与我无缘，牛场也就到了。一大片倾斜的草坡。草已枯黄，小河滔滔地从坡下流过，草坡的尽头迎着央迈勇立着一座插满风马旗的玛尼堆。我们下了马在草坡上漫走，马放得四散胡吃，马夫则不知乱钻到哪里去，消失在灌木丛里。
除了我们，没有别的人，秋天里这个夏季牧场连一只牦牛也没有。不喜欢阴天，可这就是一个阴天。没有什么可做的，“不如就此开吃？”，小脚板提议。
小雨草草下了起来，卡阿不远百米踱到草甸下小河边去灌了满满一壶水。我将一个大塑料袋套在支在脚架上的相机身上，把袋口草草一扎，就让它在雨中呆着罢。请出我们的午餐，不过是几只煮鸡蛋，几包压缩饼干，几根大号的火腿肠，最美味的是从县城带来的卤牛肉，已被切成光滑油润的薄片。
没有人带着雨具，只好找了一大丛灌木，缩在叶已尽落的枝条下，抖抖索索地迅速填着饥饿的肚肠。早上因为那场美丽的大雾，我算是水米未进，在阴风冷雨中边看着不远处神秘的央迈勇，喝着小河的雪水，在高原旷野中野餐。味道好，吃饱的感觉更好。
幸好我身上的衣物都是防水设计的，区区的雾雨不至于有透湿之虞，但是卡阿与小脚板的行头就不堪渐大的山雨，还是起来跑去找那几顶接待的班用帐蓬。帐蓬不远，密密地拉着拉链，只有一个木棚烧着一个火塘，我们的马夫，全围着火塘烤火呢。
抖落满身的雨珠，把摄影包堆在木柴摞上，这里象是一个炊事棚。看看火塘边的面孔，只有英俊的一张不认识，我想这应该是 celli所说的泽江旺堆，那位当兵去过汕头的藏族小伙子。马夫们挤了一挤，空出一些篝火边的位置，让姑娘们坐下。火上正煮着茶，马夫们又腾出几个满是茶垢的杯子，盛上刚煮好的酥油茶，让我们暖暖身子。我可不客气，接过杯子小喝了一口，热茶就是比雪水好喝，尽管杯子的历史久远，也不计较了，再喝一小口。
酥油茶很淡，茶淡，酥油也淡，盐也淡，但是滚热，这就够了。又接过马夫递过的一小块奶制品，是奶酪吧？一咬，酸得不行，原来是酸奶渣。再看其它几位拈着奶渣的难友，一个个都皱着眉头，苦着脸。我硬着头皮咀嚼着，咽下去，就着喝了一口茶。马夫们都看着，我说，“味道有点酸，还行。我带回去吃？”，说着就把半块奶渣飞快地揣进风衣的口袋。
泽江旺堆对我一开口就叫出他的名字甚感吃惊，他对那个跟着驴子走上来的福建人很有印象，“是个大学生”，他还记得名字。那个孤行客就是celli，我把在EMAIL里托我带的话带到了络绒牛场，带给了旺堆。旺堆说牛场连阴了六天了，“明天天就该晴了”，可是，明天，明天是我们开始离开稻城的归期，央迈勇，也缘悭一面。
络绒牛场的海拔明显高，尽管没有剧烈的反应，但是脚步却很重。雨停了，我们也不奢望将会有日落的温暖光线，还是回明亮的冲古寺吧。就此告别旺堆，离开了雪峰夹峙的牛场，而这一片宽阔的秋天草甸，只留下英俊的泽江旺堆，雨后又重归在空山中。
马夫旺堆
当我将摄影包放回“绿野亚丁”客栈，插着手走出院门来到街边时，刚陪我慢慢走回日瓦的旺堆，正好也在街上，他头上还戴着我那顶帽子，只是看了我一眼，似乎有些迟疑，却没有说话。
旺堆是我的马夫，也许我该称他为向导，但是他自称是马夫。在路上有回我说，“谢谢你，旺堆”，当时我因为拍照而落在了整个马队的后面，旺堆在路旁静静地等候，他淡淡地道，“不用谢，你是我的主人，我是你的马夫，你说怎么就怎么。”在登山探险队中，队员应该服从高山向导的安排，但我们并不是探险队，其实也不需要向导，旺堆很明白自己的工作。
在出发前，我咨询了一位刚在国庆假期去了稻城的朋友，其实也是新浪旅坛的泡菜，只是不肯告诉我她用哪个昵称。得到的忠告是稻城的马夫并不怎样，心疼马要甚于马上的人。而旺堆，更是被小脚板认为比较“奸”的一位。
我觉得，从马夫的立场来看，心疼马并无不妥，那也许是他家中最值钱的一样东西，是他谋生的工具。旺堆把马看得比自己还重要，他不舍得把摄影包让我背，坚持一路背着我的摄影包，不是心疼我，而是怕背着包的我把马压惨了。
其实我骑的马并不是马，旺堆没有马，那是一头骡子，叫做“花眉”。队伍中只有我骑着骡子，比起别的高头大马，骑着骡子着实让我有些气馁。可怜的骡子没有多大脾气，只是偶尔哼哼几声，表达它的辛苦，这头骡子继承驴子的遗传比较多。
在绿野亚丁门前挑选牲口时，我最后一个给自己选代步工具，那时已没有多少出人头地的好马。旺堆二话不说，一把拎过我的摄影包背在肩上，拉我去试他的牲口，等我上了马背，才发现是头骡子。骑着倒挺舒服，也就忍下要骑马的心思，不再花多眼乱了。我也不能把旺堆叫做骡夫旺堆，还是叫马夫吧，同理，也假装我胯下的不是一匹骡子，而是马。我们一共挑了八匹牲口，以及它们的八位马夫。
旺堆会说汉语，当然那只是四川方言不会是北京方言。似乎在八个马夫里，就数他的汉语比较易懂，也许是他比较饶舌，所以学得快，就象英语，饶舌的家伙总是比我这样的笨拙者要说得好。一个能够语言交流的马夫会给旅途带来很多的乐趣，不象那些骑大马的同伴，他们抱怨马夫只会埋头走路。
我的摄影包一直背在旺堆身上，我要求自己背，倒不是我如何健壮，而是想方便取用胶卷，更换镜头。但是出于对骡子的无比疼爱，旺堆坚决不让那些沉重的器材去劳烦它。一次我只是暂代手忙脚乱的慢慢来拿着他的捷信脚架，五分钟里旺堆就几次嘟哝着要我把脚架还给慢慢来的马夫，“那是他的，要他背”。
旺堆不习惯把摄影包斜挎在肩上，而是象村里打水的藏族姑娘一样，喜欢背驮着，把重物置在背上，带子横勒在胸前。他假装不明白地问我扣在摄影包上的是什么，而那明明是一顶太阳帽，我知道他想戴，于是就送给了他。他兴高彩烈地戴上绣着“Sina”字样的黑色棒球帽（帽子是上回G2到广州时送给我的），还问我好看不好看。所以怪不得小脚板说旺堆“奸”，确实是“奸”。
于是我的马夫穿着一身旧旧的黑色西装，有着竖纹的布料已不黑了，脚蹬“回力”白布鞋，卷曲的黑发上戴着一顶绣着新浪网网址的棒球帽，胡子也有些天没剃了，咧着嘴，露出一口黄烟牙。不一会，他就把长长的帽檐给扯到一侧，这以后，新浪网总是歪歪斜斜的。
旺堆问我叫什么名字，我说叫我兔子吧，旺堆兔子兔子叫个不停，当得知我的岁数还要超过他几岁时，旺堆就叫我老兔子。不一会，他就把所有同伴的名字弄清楚了：KKei，慢慢来……
同时，我也学会了几个和马打交道的口令，比如说“达吉达吉”是“走”，“霍霍”，就是“停”，只是可能发音语调不太准，马几乎听不懂。另外一急起来时容易语无伦次，常常把所有的口令逐个喊遍，在悬崖边上还大喊“达吉达吉”。
旺堆家就在亚丁村，走日瓦到亚丁一线的马夫，大致都是沿线村庄的村民。他有三个女儿，我问他还生不生个儿子，他说不能生了，“我有七个姐姐妹妹哥哥弟弟，我是老三”，比起他父辈那一代人，他的子女少了很多。没多会儿，我就完成了亚丁村的人口普查：共有28户，村里23户，外面散居着 5户，共有 170人，大的人家家里有10人，小的一家只有 5人。
去亚丁时，我的马有时不肯继续那条破烂的，怪石嶙峋的山路，就随便一站，停在那里以示抗议。我反复高喊“达吉达吉”也无动于衷，旺堆不得不经常折回头来处理劳资纠纷——那马饿了，只要有一秒钟的时间，就一头拱到有落叶或苔藓的地上去胡吃。旺堆折了一根枝条，递给我，那种有着一面青一面白叶子，有刺的树枝，“它不听话就打它！”我尴尬地握着枝条，打那可怜的动物，就象在打旺堆，只好用树枝象征性地恐吓它。旺堆对树枝的表现似乎深感满意。
一到休息的时候，旺堆就把我的摄影包垫在头下，躺倒在地，翘着二郎腿，嚼着一根草。他似乎对“青藏高原”这首歌非常喜欢，不时哼上几句，对卡阿的高声吟唱更是击节叫好。我们不时鼓动他唱上几句山歌，不过旺堆总是推脱，“现在是上坡，唱不出来，等下坡时再唱”。最后我们也没听到一曲完整的民间小调，只在逼急了时，不成调子地嘟哝几句，唉，如果我的马夫是藏族姑娘就好了。
回日瓦的最后一段，我是和旺堆走回村里的。我终于可以背上自己的摄影包，提着脚架，盯着太阳下山的方向，旺堆牵着他的“花眉”，那头额上有一块白毛的骡子，默默地跟在我身后。马队沿着湍急的河水已经走远，看也看不见，踟躇前行的我们，拉下长长的影子，很有一种“古道西风瘦马，夕阳西下”的味道，如果那不是一匹骡子的话。
当我将摄影包放回“绿野亚丁”客栈，插着手走出院门来到街边时，刚陪我慢慢走回日瓦的旺堆，正好也在街上，他头上还戴着我那顶帽子，只是看了我一眼，似乎有些迟疑，却没有说话。
追逐余晖
夕阳终将隐没，大地复入沉沉夜中，秋深蔌蔌的旷野，稻城河仍汩汩而流，最后的一抹余晖，在川西高原的山影间，在金光勾勒的云翼上，在明亮的眸子里，淡淡地远去。稻城，谢谢。
在稻城的最后一个下午，我们决定到某个村庄里去等待傍晚，那里将有在风里闪烁的杨树，滩宽水浅的小河，炊烟袅袅的碉房，洁白丰满的佛塔。按计划，色拉村晨雾与傍河的落日是旅程的重要一环，可是早上回城路过色拉村时，太阳高挂，河水刺目，蓝天与白云的边缘过分清晰。很失望，只好抱怨途中在贡岭寺花了太多的时间，可沐浴着朝阳的读经喇嘛也确实不凡，鱼与熊掌难得兼。
不过，夕阳该不会再错过了，而又有什么能抵得过夕阳的诱惑呢？也不知道傍河具体是在哪，记得自桑堆进稻城的道旁，有我们想看的一切，就到那里去，那些不知名的村庄。在街上租了两辆摩托三轮车，把价钱讲到每小时15元/辆，下午三点，突突地开出县城往桑堆方向出发。
稻城河在夏天时把进城的桥给冲跨了，新桥现在正修，三轮车只能在便道上挣扎着前行。当吉普呼呼地从三轮左侧或右侧呼啸地扬尘而去时，真怕自己赶到，一切都已落幕。
终于，离大路不远有一个不大的村庄，错落在稻城河两岸，对岸立一座佛塔。
这里真是一个秋天的陈列馆，藏式碉房边上掩映着已镀上金箔的秋叶，山峦起伏处一缕逆光正打向山坡，打亮山上娉婷的白杨。玉米已经收获，田里干净得没有一根秸杆，一匹匹牦牛闲适地四散在稻城河两岸，一切都在温暖的午后阳光里。
河水轻轻地淌过，浅浅地铺开，水面倒映着蓝天的颜色，透明得象一大块宝石。杨树白色的树干，嫩黄的叶片也软软地卧在水镜里，一波波地摇动。一块块被河水洗得光滑溜净的大石，在河道里静静地等待，等待明年雪融时的春水。一道长桥，横跨在河上，以石为柱，以木为梁，桥头就是那白色的塔。
眺望前方，向桑堆方向，还有一座或许更美丽的村庄，慢慢来催促着，希望到那个村庄去，那里有更多的杨树，更多的村舍。可是晚了，黄昏已至，光线如同熟练的魔术师，开始了它的精彩演出。
在山与云的配合下，翳影遮闭了小村内外，而夕阳却集成了一束，穿过万里长空，准确地凸现了碉房侧畔白杨金色的华冠，就象聚光灯，追随着女主角灿烂的舞姿。而远远地，烟尘滚滚而起，那该是向稻城驰去的一骑吉普，看着车后激起的长烟，时间似已停止，回忆却不自觉地隆隆辗过。
光没有停止它的魔术，在给西边的云漆上红色的晚妆的同时，渐次将充满活力的熙暖眼神，抚过山坡，田野，碉房，小河，长桥。然后，在坠下山峦前的最后的一刻，将最后的一缕炽热，洒在了佛塔上。在一切堕入黑暗的时候，只有那座白塔，还沐浴着明亮的阳光，熠熠地闪烁着。在黑暗大地中矗立的塔，通体是那样地洁白剔透，吸引着世间那些原本散漫的目光，于是飞扬的佛法，在沉默中传播。 |
